Ταξιδιώτης Γκονζό: Στα βήματα της Ιντιάνα Τζόουνς


Ο Robin Esrock διοχετεύει την εσωτερική του Ιντιάνα Τζόουνς στο μονοπάτι της θρυλικής Κιβωτός του Συμφώνου.

Σκοτεινές σήραγγες και καταρρέουν διάδρομοι, όλα
σκαλισμένο από στερεό ηφαιστειακό βράχο.

Πρέπει να έχει έρθει ως έκπληξη για τους Ευρωπαίους ιεραπόστολους που έφτασαν στη Σκοτεινή Ήπειρο, πρόθυμοι και έτοιμοι να μετατρέψουν άγριους άγριους, μόνο για να ανακαλύψουν ότι η Αιθιοπία ήταν η δεύτερη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία, ήδη από τον 4ο αιώνα.

Ένα αρχαίο βασίλειο, γνωστό ως Aksumites, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, πιο πολιτισμένα και ευημερούσα έθνη της εποχής του, που επωφελήθηκε από τη θέση του ως ζωτικής σημασίας εμπορική θέση μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Μέσης Ανατολής.

Ενώ οι Ευρωπαίοι ζούσαν σε σπηλιές και hogshit, η βόρεια Αιθιοπία ήταν γεμάτη πολύχρωμη τέχνη, απίστευτη αρχιτεκτονική, μουσική και εμπόριο.

Οι Aksumites ξεθωριάστηκαν με την άνοδο των εμπορικών θέσεων κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά ένα νέο βασίλειο εμφανίστηκε τον 11ο αιώνα, με επικεφαλής έναν βασιλιά Lalibela, ο οποίος αποφάσισε να χτίσει μια Νέα Ιερουσαλήμ στην Αφρική, για την περίπτωση που η ανερχόμενη ισλαμική αυτοκρατορία σάρωσε το πραγματικό Η Ιερουσαλήμ στον κατακερματισμό της ιστορίας.

Και έτσι ξεκίνησε η κατασκευή των εκκλησιών της Lalibela, λαξευμένες στο χέρι σε κόκκινο ηφαιστειακό βράχο, ένα συναρπαστικό επίτευγμα. Η πέτρα της Ιορδανίας είναι παρόμοια σκαλισμένη σε βράχο, αλλά οι 11 εκκλησίες της Lalibela στέκονται μόνες τους, όπως το τελειωμένο αριστούργημα ενός γλύπτη.

Χτισμένο παράλληλα με τον δικό του ποταμό Ιορδανία, το Lalibela είναι πλούσιο με σύμβολα, εικόνες και θρησκευτικές εικόνες. Και μοναδικά, έχουν επιβιώσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως σήμερα.

Σκαλισμένο από βράχο

Το Lalibela προσελκύει τουρίστες - Ιταλούς, Ισπανικά, Ιαπωνικά - η προκύπτουσα εισροή μόλις αρκετά για να υποστηρίξει την πόλη που περιβάλλει τις εκκλησίες.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς δόντια περπατά από πίσω και μου δίνει ένα ατημέλητο υγρό φιλί στο χέρι μου. Προσπαθώ να μην φρικάρω.

Η λέξη της Αιθιοπίας για τον αλλοδαπό είναι «ferengi», και είτε πρόκειται για ατύχημα δεκαετιών ξένης βοήθειας, είτε απλώς ανεύθυνοι τουρίστες που πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα, τα ferengis στο Lalibela (και αλλού, όπως θα ανακαλύψουμε σύντομα) είναι καλό για ένα μόνο πράγμα , και δηλαδή, φυλλάδια.

Δευτερόλεπτα μετά την αναχώρηση από το φορτηγό μας, ο κώλος μου εξακολουθεί να δονείται από τον πέτρινο δρόμο, περιβάλλεται από παιδιά που ζητούν birr (Αιθιοπικό νόμισμα). Με εκπλήσσει και σπρώχνω και κοιτάζω δεκάδες αναποδογυρισμένα χέρια.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς δόντια περπατά από πίσω και μου δίνει ένα ατημέλητο υγρό φιλί στο χέρι μου. Τόσο εξοικειωμένος με τον προσωπικό μου χώρο, προσπαθώ να μην φρικάρω. Ένας φύλακας ανεβαίνει, σηκώνει ένα ραβδί και τα παιδιά διασκορπίζονται.

Μπαίνω στην κύρια πύλη και αγοράζω εισιτήρια 20 $ και άδειες 30 $ άδειες βιντεοκάμερας, και μου έχει ανατεθεί ένας υποχρεωτικός οδηγός, καθώς και κάποιος να παρακολουθεί τα παπούτσια μας όταν μπαίνουμε στις εκκλησίες.

Η UNESCO, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την κύρια εκκλησία του Bet Medhane Alem, εγκατέστησε άσχημα ικριώματα γύρω της, σχεδιασμένα, χωρίς αμφιβολία, να καταστρέψουν όλες τις φωτογραφίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτό το τεράστιο κτίριο ήταν σκαλισμένο από πάνω προς τα κάτω από στερεό βράχο είναι εντυπωσιακό.

Raiders of the Found Κιβωτός;

Βγάζουμε τα παπούτσια μας και μπαίνουμε μέσα. Είναι σκοτεινό και κρύο και εξακολουθεί να έχει μεγάλο μέρος του αρχικού χαλιού στο έδαφος (προειδοποιήσαμε να φορέσουμε μακρύ παντελόνι λόγω των ψύλλων).

Ελαφρύ ρεύμα από μικρά παράθυρα, η οροφή μαυρίστηκε από αιώνες καπνού κεριών.

Πλάγια όψη του Αγίου Γεωργίου. Είναι δύσκολο να το πιστέψεις
ήταν σκαλισμένο πάνω από το βράχο.

Οι φωνές αντηχούν, οι σκοτεινές γωνίες κρύβουν σωρούς από χαλί και ξύλο, γωνίες και δαίμονες. Ξεχάστε τη στιλπνή στιλπνότητα των σούπερ σταρ εκκλησιών της Ευρώπης. Εδώ, μπορείτε να νιώσετε κάθε 800 χρόνια της Lalibela, να αναπνέετε στο παρελθόν (μαζί με την παχιά σκόνη).

Ένας ντυμένος ιερέας είναι χαρούμενος να ποζάρει για φωτογραφίες για μερικά birr, προστατεύοντας τον ιερό εσωτερικό θάλαμο, στεγάζοντας ένα αντίγραφο του πιο ιερού αντικειμένου της Αιθιοπίας, τη θρυλική Κιβωτό του Συμφώνου.

Θυμηθείτε Raiders of the Lost Ark: Η Ιντιάνα Τζόουνς παίρνει τον αέρα μιας ναζιστικής συνωμοσίας για να βρει την αρχαία κιβωτό του Συμφώνου, που χτίστηκε από τους Ισραηλίτες για να στεγάσει τις ταμπλέτες των Δέκα Εντολών, που δόθηκαν στον Μωυσή από τον Θεό.

Οι Ναζί πίστευαν ότι η Κιβωτός δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα ισχυρό όπλο, και είχαν δίκιο, οι θηλάζοντες, καθώς η Ιντιάνα κοίταξε μακριά και η Κιβωτός εξαπέλυσε την υπερφυσική της δύναμη, σκοτώνοντας όλους τους κακούς και λιώνοντας τον ανατριχιαστικό Ναζί άντρα με τα γυαλιά (που μου έδωσε εφιάλτες για μήνες).

Κλασική ταινία, που συνδυάζει το μύθο και την ιστορία - και το καλύτερο είναι ότι, η αλήθεια πιθανώς δεν είναι πολύ μακριά.

Χάθηκε στην ιστορία

Αρχικά εμπνεύστηκα να επισκεφτώ την Αιθιοπία αφού διάβασα το The Sign and the Seal του Graham Hancock.

Ένας Άγγλος δημοσιογράφος στο παρελθόν με τον Economist, ο Χάνκοκ πέρασε πάνω από μια δεκαετία για να ερευνήσει την πραγματική ιστορία, να γίνει μια λογοτεχνική Ιντιάνα Τζόουνς, με το βιβλίο που προκύπτει ένα φανταστικό μείγμα ιστορίας, μύθου και περιπέτειας.

Εδώ στη Lalibela, όπου πέρασε η Κιβωτός, μπορείτε ακόμα να νιώσετε τη μαγεία του μυστηρίου.

Γιατί αυτό που έγινε από την Κιβωτό παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της ιστορίας.

Η εξαφάνισή του έχει συνδεθεί με τους Ιππότες του Templar, τη σχέση του Βασιλιά Σολομώντα με τη βασίλισσα Sheba (η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του πρώτου μεγάλου Αιθιοπικού κυβερνήτη, Menellek), και κάθε είδους θεωρίες συνωμοσίας.

Δεδομένου ότι το πιο ιερό αντικείμενο της Αιθιοπίας είναι η Κιβωτός του Συμφώνου, και η γλώσσα της μοιράζεται πολλές εβραϊκές ομοιότητες, και η χώρα είχε ακόμη και φυλές «χαμένων» Εβραίων, ο Χάνκοκ πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του για να καταλάβει πώς έγινε όλα αυτά.

Η λογική και τα συμπεράσματά του είναι αμφιλεγόμενα αλλά υγιή, και έχοντας συναντήσει εν συντομία τον άντρα πριν από πολλά χρόνια, μπορώ να αποδείξω ότι σίγουρα δεν είναι θεωρητική συνωμοσία.

Κατά συνέπεια, η Κιβωτός (ή ένα αρχαίο αντίγραφο) πιστεύεται ότι υπάρχει στο Aksum βόρεια από τη Lalibela, όπου φυλάσσεται με ζήλο από ιερείς, και ούτε καν ο Πρόεδρος της Αιθιοπίας επιτρέπεται να το δει.

Ένας Ισραηλινός ταξιδιώτης μου λέει ότι οι έρευνές της την οδήγησαν να πιστέψει ότι η Κιβωτός καταστράφηκε ή ίσως κάθεται σε μια μεγάλη αποθήκη κάπου στην Ουάσινγκτον, πιθανότατα δεν θα ξέρουμε ποτέ. Αλλά εδώ στη Lalibela, όπου πέρασε η Κιβωτός, μπορείτε ακόμα να νιώσετε τη μαγεία του μυστηρίου.

Επιστροφή στους ζητιάνους

Εξερευνώ τις πέτρινες εκκλησίες, περπατώντας μέσα σε σκαλιστά βράχια, κοιτάζοντας μέσα στις πόρτες για να βρω ξεπερασμένους ιερείς διαβάζοντας δερμάτινες Βίβλους. Αν μόνο μπορούσα να αναβοσβήσω και να τραβήξω φωτογραφίες με τα μάτια μου - οι εικόνες είναι αξέχαστες.

«Οι ξεπερασμένοι ιερείς διάβαζαν δερματίνες Βίβλους
πίσω από αρχαίες ξύλινες πόρτες… "

Καθώς επιστρέφω στην επιφάνεια, βλέπω ξανά τα ανοιχτά χέρια, παρακαλώντας και ικετεύοντας. Περπατώ στον κεντρικό δρόμο και η παρενόχληση είναι παχιά.

Προειδοποιώ ότι τα παιδιά, μιλώντας καλά αγγλικά, θα διηγηθούν συγκινητικές ιστορίες και θα ζητήσουν χρήματα για σχολικά βιβλία, μόνο, είναι απάτη, τα βιβλία ανταλλάσσονται πραγματικά με χρήματα ή δεν αγοράστηκαν ποτέ καθόλου.

Μας περιβάλλουν σαν σμήνος, αγωνίζονται μεταξύ τους για προτεραιότητα. Είναι δύσκολο να διατηρήσουμε τα πράγματα σε προοπτική. Θέλω να συνδεθώ με τους ντόπιους, το κάνω πάντα, αλλά θέλω επίσης να συνδεθώ με πραγματικούς ανθρώπους και θέλω η επικοινωνία να είναι καθαρή. Δεν χρειάζεται να αγοράσω φίλους.

Ένα αγόρι με την ονομασία Jordan μου λέει, είναι εντάξει, δεν θέλει χρήματα.

«Κοίτα, Ιορδανία, θέλω οι άνθρωποι να επισκεφθούν αυτό το καταπληκτικό μέρος, αλλά εσείς το κάνετε πολύ δύσκολο και άβολο, και τότε κανείς δεν θα έρθει, και αυτό πονάει όλους».

«Δεν είμαστε όλοι έτσι», εξηγεί, κάπως ενοχλημένος. Έτσι αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε. Μου λέει ότι οι γονείς του είναι αγρότες, και φροντίζει μερικές καλλιέργειες, και δεν πεινάει ποτέ, και πηγαίνει στο σχολείο.

Αρχίζω να νιώθω απαίσια για τις προηγούμενες γενικεύσεις μου - εδώ είμαι, ένας άλλος λευκός, πλούσιος, δυτικός μαλάκας έτοιμος να απορρίψει τους ιθαγενείς ως ζητιάνοι και κλέφτες. Όλοι δεν είναι εδώ για να με χρησιμοποιήσουν, για να πάρουν χρήματα. Νιώθω πολύ καλύτερα.

Τότε η Ιορδανία μου λέει, μετά από όλα αυτά, ότι χρειάζεται κάποια σχολικά βιβλία. Δεκάρα. Σκουπίζω, γενικεύω.

Καληνύχτα Heartbreak

Η Αφρική μπορεί να είναι σαν ένα όμορφο κορίτσι που συναντάτε σε ένα πάρτι. Υπάρχει μια απίστευτη σύνδεση, γελάτε, κλαίτε, ανοίγετε την καρδιά σας, αγκαλιάζετε. Τότε βγάζει το χέρι της και σας λέει να πληρώσετε.

Είπα στην Ιορδανία να μείνει στο φανταστικό σχολείο του, και να αποφασίσω εκεί και πέρα ​​να βρω μια πραγματική φιλανθρωπία και να κάνω μια αρκετά μεγάλη δωρεά.

Η Αφρική μπορεί να είναι σαν ένα όμορφο κορίτσι που συναντάτε σε ένα πάρτι. Υπάρχει μια απίστευτη σύνδεση… τότε βγάζει το χέρι της και σας λέει να πληρώσετε.

Σώθηκα εκείνο το βράδυ από έναν άντρα που ονομάζεται Kassa, τον οποίο συναντώ σε μια μικρή μπάρα με τρύπα στον τοίχο που πωλεί μπύρες 40c (νέο ρεκόρ - το φθηνότερο που έχω βρει ποτέ).

Η τοπική μουσική reggae, μπαχαρικά με το Bollywood, ξεθωριάζει από την τηλεόραση και τελειοποιώ τις τοπικές μου χορευτικές κινήσεις, οι οποίες συνίστανται στο να στρίβω τους ώμους μου διατηρώντας τα πόδια μου ακίνητα. Έχω μια ωραία φήμη από το τοπικό κρασί μελιού που έχει υποστεί ζύμωση.

Δεν υπάρχουν κορίτσια στο μπαρ, αφού κανένα αξιοπρεπές κορίτσι της Αιθιοπίας δεν θα πήγαινε ποτέ σε ένα μπαρ, εκτός αν είναι πρόθυμοι να κοιμηθούν μαζί σας για χρήματα, κάτι που μου λένε, είναι απολύτως αποδεκτό σε αυτό το μέρος του κόσμου. Η Κάσα και εγώ μιλάμε για τη ζωή στην Αιθιοπία, στα δυτικά.

Συμπαθούμε, γελάμε, και φυσικά δεν υπάρχει οικονομική ρύθμιση στο τέλος της συνομιλίας. Αλλά αν νόμιζα ότι θα έκανα ειρήνη με το να είμαι μια σακούλα με τα πόδια, θα έπρεπε να βιώσω την πραγματική φρενίτιδα του Ferengi.

Για αυτό, θα έπρεπε να πετάξω πίσω στην Αντίς και να οδηγήσω πέντε ημέρες στο νότο.

Επόμενο: Παρακολούθηση φυλών στη νότια κοιλάδα Omo


Δες το βίντεο: LEGO Indiana Jones - All 5 Star Wars Characters LOCATIONS


Προηγούμενο Άρθρο

Καλύτερα οικονομικά χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Αμερικής

Επόμενο Άρθρο

Το Grand Central γίνεται πιο πράσινο